国潮运动品牌发展的空间与局限

近日，H&M集团在其官网发布声明拒绝使用来自新疆的棉花作为原材料，以所谓的“强迫劳动”为借口，提出“抵制新疆棉花和纺工厂”的口号。随后，耐克官方也发布声明明确表示，不仅自己不用新疆棉花，更要求合作的供应商自查不许用新疆的棉花。随着各大品牌抵制新疆棉花热搜话题爆发后，不少网友都自发留言开始抵制，纷纷抵制H&M、耐克、优衣库等品牌。据悉，这次新疆棉花事件背后“推手”是BCI，一家成立于十多年前年的NGO组织。宣称就所谓的“强制劳动”与中国企业断绝往来。对于已经成为世界纺织制造中心的中国而言，BCI的这一决定瞄准的显然不是所谓的劳动问题，而是中国的棉纺织产业。

而另H&M作出抵制新疆棉花决定的是其供应商BCI（瑞士良好棉花发展协会），BCI是一家打着“倡导良好棉花”旗号对棉花进行认证并发放证书的非政府组织，于2009年在瑞士成立，2012年在上海成立代表处。

BCI曾发布声明说将停止中国新疆维吾尔自治区的所有现场活动。原因是中国新疆维吾尔自治区持续存在的强迫劳动和其他侵犯人权行为的指控。这无疑是在挑拨是非。

应BCI的要求，不少知名品牌纷纷开始抵制新疆棉花：优衣库、ZARA、阿迪、迪卡侬、新百伦等，使得抵制新疆棉花的事件再一次升华。

网络舆论明显地波及到了这些品牌的线下门店。“怒火”同样波及到不少线上店铺乃至从业人员。H&M遭高德、百度地图等屏蔽，新疆某商场要求H&M撤离，成都大悦城将H&M的商标摘下。

不得不说，新疆棉花事件后，众多国外品牌遭受抵制，也给国货品牌带来了证明自己的机会。国货这些年，无论是设计、产品质量，还是用户体验，也早已打开了新格局，中国制造是“优秀”的代名词。国潮运动品牌迅速崛起。

在运动品牌中，耐克、阿迪达斯是不少人的首选，但最近几年国产运动潮牌也受到青睐。尤其在新疆棉花事件以后，国人愈发抵制一些国外品牌，支持中国本土品牌。

申万宏源研报指出，虽然耐克和阿迪达斯市场份额领先，但本土优质企业仍有较大成长空间。安踏多品牌策略成果显著，未来多点爆发可期。李宁则加码运动时尚风，复苏势头明显。国内龙头企业业绩均保持快速增长。

从数据来看，安踏体育营业收入2014 年的89.3亿元增长至2018年的241.2亿元，5年年均复合增长率达到22%。净利润从2014年16.1亿元上升到2018年的33.9亿元，实现翻番，增长明显。

天风证券认为，公司自身管理运营能力优秀，“战略+运营+研发设计+营销”四大优势。主品牌坚定定位大众市场，注重性价比，顺应低线城市消费升级趋势。近年来，安踏体育科研活动成本占销售成本比重一直在5%以上，为国内运动品牌最高，比重与耐克、阿迪相仿。

国潮运动品牌的发展空间愈发可期。

“国潮”作为一种风尚和潮流，本身带有一定的局限性。在“国潮”渐渐成为一种时尚的过程中，也出现了一些值得思考的问题。许多品牌的跨界产品单纯追求“眼球”效应却忽视对品牌定位的长远思考，尽管达到了“吸睛”效应，但如果没有持续创新的产品、过硬的品质和及时有效的推广，跨界品类很难持久地生存和发展下去;有些品牌热衷复刻传统符号，色彩搭配也一味走年画风，缺少设计感，更不具备中国造物美学崇尚的“文质彬彬”的内涵与神韵，由此产生了大量风格类似的产品，导致消费者审美疲劳;甚至还有部分品牌专利意识淡薄，把市场上成功的各种元素攒到一起进行“沙拉式”组合或直接粗暴地“山寨”，由于现在的年轻消费者大多版权意识很强，非常注重原创，这种做法令他们反感，因而也不可持续。